Как я уже упоминала в своем предыдущем материале, открывать Колумбию я начала с самого жаркого и, пожалуй, самого энергичного региона страны — Карибского побережья. Стартовой точке моих «вылазок» — городу Барранкилья — будет посвящена отдельная статья, а сегодня я расскажу о путешествии в удивительный нетронутый природный уголок — Национальный парк «Тайрона».
Парк расположился в 90 км к северо-востоку от города. Созданный в 1964 году, он объединяет разнообразные ландшафты: удивительной красоты пляжи, горы и тропический лес.
Поездку нашей интернациональной командой мы запланировали на два внезапно образовавшихся выходных дня: времени у нас было не очень много. Поэтому выдвигались рано. В пять часов утра мы уже «досыпали» в автобусе на пути к городу Санта Марта, где нам предстояло сделать пересадку. Мы воспользовались услугами перевозчика Berlinas, стоимость билета у которого 15000 колумбийских песо, то есть, 7,5 $. За ту же цену вас доставит MarSol.
В Санта Марте есть множество автобусов (легальных и не очень), которые подвезут вас к самому входу в парк. Цена договорная, но в среднем получится от 8000 до 10000 песо (4-5 $). Чем лучше знаете испанский, тем дешевле выйдет.
Есть два входа в парк «Тайрона»: Саино (именно его имеют в виду местные, когда указывают вам путь до Тайроны) и Калабасо. Мы пользовались первым, основным, так что вся дальнейшая информация будет касаться входа через него.
У входа нас попросили выбросить все пластиковые пакеты и досмотрели сумки на предмет алкоголя — его проносить нельзя. Здесь же необходимо оплатить входной билет. Студентам в возрасте до 26 лет он обойдется в 7500 песо (почти 4 $). Нужно обязательно предъявить студенческий билет или его копию. Та же стоимость и для детей младше 12 лет. Для входа в парк необходимо иметь паспорт или его копию. Стоимость взрослого билета значительно выше — 36000 песо (18 $).
Сразу после входа в парк мы погрузились в «бусету» — маленький автобус, который увез нас дальше в джунгли за смешные 2000 песо (1 $). Пункт, в котором нас высадили, называется Канаверал. Здесь у нас было два варианта продолжения пути. Первый: отправиться к пляжам по пешеходной тропе. Весь путь займет около двух часов, виды прекрасные, но по жаре идти тяжеловато.
Второй: проделать его на лошади. На пути между Канаверал и пляжами есть станция Арресифес. Часть пути до нее самая сложная и долгая. Поэтому мы взяли лошадей на этом участке дороги, что обошлось нам в 16000 песо (8 $). Никакого опыта верховой езды не требуется, животные очень умные и сами знают дорогу.
Если вы хотите продолжать путешествие на лошади и после Арресифес, нужно доплатить еще 16000 песо. Но мы легко проделали остаток пути пешком, любуясь удивительной красотой природы. Лес здесь очень живой, по пути то и дело попадаются обезьяны и другие местные животные, напоминающие окапи. Прямо на земле великое множество вкуснейших кокосов. Мы прихватили парочку с собой и уже на пляже бравые парни с мачете нам их раскололи.
В Тайроне три основных пляжа: Арресифес, Писина и Кабо Сан Хуан. Мы направились к последнему.
По пути мы встретили местных индейцев с мачете наперевес. Этот регион один их немногих, где более или менее сохранилась их культура. В Тайроне также есть Пуэблито, типичное поселение индейцев, но у нас, к сожалению, на него времени не хватило.
Итак, добравшись до Кабо, мы сразу озадачились поиском ночлега. Собственно, варианта всего два: гамак и палатка. Думаю, вы представляете, как «комфортно» можно провести ночь в палатке, когда на улице около +35 и выше. Поэтому мы остановили свой выбор на гамаке, что обошлось нам в 20000 песо за ночь (10 $).
Для столь удаленного пляжа Кабо оказался очень даже обустроенным: есть туалеты, душевые кабинки, пункт первой помощи и кафе, где весь народ собирается вечером (так как темнеет рано, около шести). В кафе можно поесть, но это дорого: 12-15 $ за незатейливое блюдо. Наши предшественники предупредили нас, что качество еды и особенно воды здесь оставляет желать лучшего, поэтому мы запаслись всем своим.
Прибыв на пляж и «заселившись» в гамаки, мы отправились исследовать местность. Оказалось, что Кабо — это целых 3 бухты-пляжа. Вода кристально чистая, отчетливо видны проплывающие рядом рыбы всех цветов радуги.
Ближе к вечеру, когда стемнело, налетел тропический ливень, с громом и молниями во все небо. Островком жизни на это время стало кафе — люди собрались в группы, делились опытом путешествий, советовали друг другу, куда отправиться дальше. Дождь закончился так же внезапно и быстро, как начался. Когда небо прояснилось, люди побрели на пляж. Еще бы: звезд на небе было столько, что невозможно было отвести глаза! Райскую картину дополняли снующие повсюду светлячки и пара-тройка люминесцентных медуз…
Насладившись прекрасной атмосферой ночного пляжа, мы отправились спать. Гамак оказался очень удобным. Единственным раздражающим фактором были комары, но после применения «убойного» репеллента они исчезли.
На следующий день мы продолжили исследование пляжей. И добрались, наконец, до самого дальнего и безлюдного.
Как ни грустно нам было расставаться с Тайроной, пришла пора собираться обратно. Чтобы выбраться из парка до темноты, лучше выдвигаться не позже 14:00. Нам повезло, так как к этому времени набежали небольшие тучки, поэтому обратный путь пешком мы проделали легко и с удовольствием. Он отличается от конного, поэтому нам удалось узнать Тайрону с немного другой стороны.
Вернулись в Барранкилью уставшие, но безумно довольные! Таких мест на планете не так и много. Надеюсь, что в скором времени эти прекрасные края увидят больше белорусов.
А в следующем материале я расскажу о том, как провела три дня в гамаке без света, душа и телефонной связи в пустыне Ла Гуахира. Не тропическим лесом единым, так сказать!
Также читайте:
Моя Колумбия. Конспект белоруски. Часть первая: как получить визу
Экзотические туры. Ведущие турфирмы Минска. Обзор Holiday.by
Подпишись на Holiday.by!
Только отборные материалы в наших каналах