Продолжаем публиковать рассказ об автобусном туре в Португалию с посещением множества европейских городов. Сегодня нас ждет страстная Испания со своими двумя столицами Мадридом и Толедо.
Часть 2.
От Парижа до Мадрида около 1500 километров и, конечно, мы не могли проехать все это расстояние за ночь. Раннее утро застало нас еще во Франции в районе Бордо. Справа от дороги, которая здесь проходит недалеко от Атлантики, тянулись Ланды – самый большой в Западной Европе сосновый лес. Он был посажен в последние сто лет на месте осушенных болот. Настоящее утро, когда проснулись уже все, мы встретили на границе Испании, в стране басков. Здесь, в испанских Пиренеях, мы могли любоваться великолепными видами на белоснежные города на зеленых склонах. Интересно смотрелись многоэтажные дома, разбросанные по горам. Перед нами промелькнул Бискайский залив и на его фоне великолепная панорама Сан-Себастьяна, города, знаменитого своим кинофестивалем. Страна басков невелика, и мы быстро пересекли ее, но осталось ощущение встречи с чем-то чудесным и совершенно необычным.
Жаль, у нас не осталось ни одной фотографии. Надо сказать, что перед поездкой было твердо решено не снимать через стекло автобуса – «все равно фотографии не получаются, появляются блики», говорили мы тогда. И в стране басков Анюта еще держалась, окончательно наша решимость не снимать из автобуса рухнула позже, на подъезде к Португалии, когда пейзажи за окном уже стало совершенно невозможно наблюдать равнодушно, не предпринимая никаких попыток запечатлеть их на память.
За Басконией потянулись степные равнины внутренних районов Испании. Вернувшись домой, я прочитал книгу Вашингтона Ирвинга «Альгамбра», посвященную путешествию автора по этой стране. «Торопливое воображение рисует Испанию краем южной неги, столь же пышно-прелестным, как роскошная Италия. Таковы лишь некоторые прибрежные провинции; по большей части это суровая и унылая страна горных кряжей и бескрайних степей, безлесная, безмолвная и безлюдная, первозданной дикостью своей сродни Африке». C начала XIX века там мало что изменилось, и эта цитата удивительно точно подходит к описанию нашей дороги к Мадриду и дальше в Лиссабон. Только теперь по этим степям проложены прекрасные дороги, и, если путешественники позапрошлого века ехали через эти степи неделями, постоянно опасаясь разбойников, то мы достигли Мадрида уже к пяти часам вечера.
Полторы тысячи километров от Парижа мы преодолели за восемнадцать часов с небольшими остановками. Это был, конечно, достаточно тяжелый переезд, самый долгий и утомительный за все время наших поездок. Из достопримечательностей по дороге стоит упомянуть только старинный город Бургос, который мы смогли увидеть мельком, проезжая мимо. В городе я обратил внимание на крышу и башни готического собора. Это третий по величине собор Испании, в нем похоронен прославленный Сид Компеадор, легендарный рыцарь эпохи Реконкисты.
К Мадриду мы подъезжали к пяти часам вечера. Как оказалось, 2 мая в столице Испании отмечается день города, и посещение музеев было объявлено бесплатным. У нас именно в этот день было запланировано посещение музея Прадо. Я, кстати, узнав о дне открытых дверей в знаменитой картинной галерее, скорее расстроился, потому что мне не жалко потратить на входной билет три евро, а было бы неприятно, если из-за бесплатного посещения музей оказался переполнен. К счастью, мои опасения не оправдались. Это у нас, если бесплатно, то пусть даже и не нужно, пусть даже ночью, но пойти надо. В Прадо были именно те люди, которые пришли бы туда и за деньги. Прославленный музей оказался достаточно небольшим, он несравним по масштабу, например, с Лувром (как я узнал позже, часть здания была закрыта на реконструкцию). Тем не менее, он произвел на меня очень большое впечатление. Прежде всего, своей коллекцией испанского искусства. Конечно, у нас было не очень много времени, мы смогли провести там не более полутора часов, но главную гордость галереи мы увидели – великолепные, лучшие в мире, собрания Веласкеса и Эль Греко. Музей славится еще прекрасной коллекцией Гойи, но он интересует меня гораздо меньше.
Музей Прадо
Очень порадовали картины моего давнего любимца Фра Анжелико, итальянского художника эпохи раннего Возрождения.Джорджо Вазари еще в XVI веке писал о нем, что его картины кажутся написанными рукой святого или ангела. Собственно, отсюда и его прозвище, Фра Анжелико, которое в переводе с итальянского означает ангельский брат. Настоящее его имя Джованне да Фьезоле. А что касается святости, Вазари оказался прав, в 1982 году Ватикан причислил Фра Анжелико к лику блаженных и объявил его небесным покровителем искусства.
Прямо перед поездкой я начал читать книгу о Веласкесе и его творчестве, последние главы которой дочитывал уже в дороге. Поэтому встреча с его картинами была подобна встрече со старым другом, работы этого великого художника были мне знакомы так, как будто меня водил по залам Веласкеса лучший экскурсовод. Однако, к моему удивлению, эмоционально они меня не взволновали.
Настоящее потрясение, настоящий восторг вызвали картины Эль Греко! Конечно, это имя было мне знакомо и раньше, но только здесь я смог в полной мере понять разницу между репродукцией и оригиналом, смог в полной мере оценить гений этого художника эпохи Возрождения. Великолепные цвета его картин казались столь яркими, как будто мастер опустил кисть только несколько минут назад, как будто и не было почти пяти веков прошедших с его времени. Притом, что основной темой творчества Эль Греко были религиозные сюжеты, а фигуры на картинах вытянуты и кажутся непропорциональными, его стиль поразительно современен. Его картины волнуют не только благодаря своему высочайшему художественному уровню, но и из-за одухотворяющего их страстного религиозного чувства автора. Может быть, мое мнение глубоко субъективно, я не претендую на лавры искусствоведа, но на долгое время Эль Греко стал для меня лучшим художником в мире, а Прадо, благодаря ему - лучшим музеем на земле.
Эль Греко. Святой Иоаннн Креститель
Вечером Вадим повел нас ужинать в небольшой испанский ресторанчик, где уговорил большинство группы попробовать испанское блюдо jamon con melon (хамон кон мелон), что в переводе означает окорок с дыней. Каждый, кто знает меня, поймет, что я на такие уговоры не поддался и заказал себе нормальный ужин, а не это сомнительное изобретение испанцев, в котором, кстати, и есть-то нечего (в Испании хамон очень дорог).
Витрина с хамоном
На этом, собственно, первый день в Мадриде для нас и закончился, уставшую группу повезли в отель, который находился за городом. Надо сказать, что все гостиницы по дороге были отличные. Почти всегда расположенные за городом, они, тем не менее, отвечали всем запросам уставших путников – уютный ночлег и завтрак. Впереди нас еще ждали замечательные отели Андалузии, о которых я обязательно расскажу отдельно.
Последнее впечатление в тот день – великолепный фейерверк в Мадриде в честь дня города, который был виден из нашего номера. Анюту невозможно было оторвать от окна минут двадцать – все время салюта!
На следующий день, 3 мая, мы поехали на обзорную экскурсию по Мадриду. Времени для осмотра города у нас было мало, и о столице Испании у меня сложилось весьма поверхностное впечатление. И это впечатление скорее отрицательное - Мадрид мне не понравился. На мой взгляд, это достаточно безликий европейский мегаполис. В нем нет очарования древности, как, например, в Праге, нет значительных архитектурных памятников и туристических достопримечательностей, как в Риме, нет такой магии и очарования, как в романтичном Париже, такого национального колорита, как в Севилье. Город стал столицей только в 1561 году, а раньше это был заштатный городишко, затерянный в глубине Испании. Странно, что став столицей богатейшей на тот момент страны, он не приобрел какого-то цельного облика. Главное, чем привлекает Мадрид – это прекрасные музеи (в этом я сумел убедиться) и кипучая ночная жизнь (по сведениям путеводителя). Мадрид – это город, который «никогда не спит». У нас не было возможности узнать его с этой стороны, но мы и не стремились.
Нулевой километр испанских дорог
Некая пожилая русскоязычная дама была представлена нам как гид. Правда, как выяснилось позже, наиболее осведомлена она была о «правильных» магазинах, без посещения которых в организованных экскурсиях обойтись почти невозможно. «Правильный» магазин – это место, которое гид рекламирует как единственное, где вам точно не подсунут подделку, где, как он уверен, самые лучшие цены и так далее. Позже выясняется, что точно такой же товар есть везде, при этом цены значительно ниже, а качество выше, зато в «правильном» магазине гид получает процент с продаж. Этот бизнес поставлен гидами на широкую ногу, зачастую в доле с ними и сами турфирмы. К чести «Турлюкса» и Вадима, могу сказать, что наш руководитель группы ничем подобным не занимался, а вот некоторые из привлекаемых им гидов промышляли подобным образом. Наиболее преуспела в этом наша гид по Мадриду и Толедо. Всё же основные достопримечательности Мадрида мы успели увидеть.
Несмотря на то, что после Парижа мы продвинулись на полторы тысячи километров к югу, здесь тоже было достаточно прохладно и, когда мы подъезжали к Королевскому дворцу, моросил дождь. Это был первый пункт нашей экскурсии по городу. До провозглашения в 1931 году республики, Королевский дворец (по-испански Паласио Реаль) был резиденцией главы государства. После реставрации монархии, Хуан Карлос I посчитал для себя невозможным занять эту роскошную резиденцию, и теперь здесь проводят важные государственные церемонии, а сам король поселился в другом дворце, поскромнее.
Паласио Реаль
Паласио Реаль велик и величественен, но того, кто видел Зимний дворец и Петергоф, удивить трудновато. Как говорят, он очень роскошен внутри, правда убедиться в этом мне пока не удалось. Дождь быстро прекратился, и мы смогли немного пройтись вокруг.
Так мы посмотрели королевский дворец
Рядом с дворцом небольшой сад, украшенный статуями всех испанских королей со времен древности. Кстати, мы заметили, что тюльпаны, которые еще и не начинали цвести в Минске перед нашим отъездом, в Мадриде уже отцвели. Здесь мы смогли увидеть делегацию из Малаги в национальных костюмах и с флагами. Трудно сказать, приходили ли они на прием к королю или, как и мы, были здесь только за тем, чтобы сфотографироваться перед резиденцией его величества.
Сад за королевским дворцом
Делегация из Малаги
Сразу за дворцом находится кафедральный собор Мадрида. Нас удивило, что в столице одной из самых католических стран Европы кафедральный собор был достроен только в 1992 году. Короткая прогулка по улицам Мадрида, некоторые из которых сохранились с XVI века, привела нас к наиболее интересному месту в городе – Пласа Майор.
Это главная площадь Испании. Лучшее здесь – это Каса-де-ла-Панадерия. Это красочное название переводится на русский язык просто – дом булочников, то есть дом соответствующей гильдии, построенный в 1672 году. Он украшен впечатляющими фресками. К сожалению, далеко не вся площадь выглядит так празднично. В старину здесь проходили бои быков, сожжения еретиков и другие испанские народные забавы. Сейчас здесь мирно гуляют туристы, люди сидят в кафе, а в центре стоит памятник Филиппу III, во времена которого площадь и была построена.
На Пласа Майор
Новой печальной достопримечательностью Мадрида стал вокзал Аточи, где несколько лет назад исламские террористы произвели масштабные террористические акты, приведшие к гибели сотен людей, падению правого правительства и выводу испанских войск из Ирака.
Прощались с городом мы на площади Испании. Здесь установлен памятник Сервантесу и его литературным героям, главные из которых, естественно, Дон Кихот и Санчо Панса. Очень похожую площадь с тем же названием мы видели в Брюсселе, где тоже стоит памятник этим великим персонажам. Это призвано подчеркивать близость европейских народов и общность европейской культуры.
На площади Испании
Здесь, на площади Испании, мы обратили внимание на интересную параллель между нашими странами. Дома, построенные в эпоху Франко очень похожи по стилю на наши «сталинки», но наш «сталинский ампир», мне кажется, покрасивее будет.
Испанская "сталинка"
В последний момент перед отъездом выяснилось, что потерялся наш самый пожилой спутник, которому было лет под восемьдесят. Он уже давно известен в «Турлюксе» как великий «потерялец» и «заблуждалец». Поэтому за ним присматривали, а он в пути шокировал Вадима, показывая в Париже знакомые места – «вот здесь я прошлый раз потерял зонтик», «а вот здесь я сам потерялся» и так далее. В Мадриде он здорово напугал нас. К счастью, у всех были визитки с телефонами руководителя группы и офиса в Минске. Наш старичок обратился в полицию, и они попытались связаться с Вадимом, но тот не услышал этих звонков. Полиции пришлось связываться с минским офисом «Турлюкса», но там никто не говорил по-испански. Наконец полиция догадалась дать трубку старичку, и он сообщил Минску, что потерян в Мадриде. Тогда уже из Минска стали названивать Вадиму, но с тем же успехом. Наконец, в «Турлюксе» кто-то нашел номер сотового телефона одной из туристок и отправил ей SMS для Вадима с просьбой немедленно связаться с Минском. Тут выяснилось, что на его телефоне оказалось двадцать неотвеченных вызовов из полиции и «Турлюкса». Уже не помню, не было ли тут задействовано еще и наше посольство, но и без этого история получилось громкой. Далее этот международный инцидент был улажен за пятнадцать минут. Мы забрали потерянного спутника в полицейском участке и поехали своей дорогой.
Мне всё же хочется побывать в Мадриде снова. Опять попасть в Прадо, посетить другие великолепные музеи города – музей Тиссен-Борнемиса, Королевский дворец. Мадрид хорош и как база для однодневных поездок по стране – оттуда удобно съездить в Толедо, Эскориал (это величественный загородный дворец испанских монархов). Теперь, когда по Испании ходят высокоскоростные поезда, из Мадрида можно даже на день поехать в Севилью, Кордову или Барселону.
В старину из Мадрида до Толедо добирались целый день. Теперь на поезде эти восемьдесят километров проезжают за полчаса, на автобусе - за час. Толедо, старинная столица Испании, совсем непохожа на нынешнюю. Это древний величественный город, до наших дней сохранивший свой средневековый облик. Оказавшись здесь, становится понятным, почему в XVI веке испанский король решил перенести столицу в Мадрид – Толедо просто бесконечно устарел. Вспомним бессмертную книгу Сервантеса «Дон Кихот», написанную тогда же. Ее главный герой, последний странствующий рыцарь, вызывал всеобщие насмешки, он был уже вопиюще несовременен. Таким же анахронизмом к тому времени стал и Толедо, город в котором сложно было жить новыми мыслями и идеями, стремиться к новым горизонтам. Недаром «Новыми» здесь называют ворота, построенные в середине XVI века!
На узких улочках Толедо
Кафедральный собор
Толедо – это и город Эль Греко, тут он жил и работал. Здесь легче понять его творчество, здесь хранится много его работ, здесь находится и дом-музей художника. Во время нашей поездки музей был закрыт на реконструкцию. Это вызвало у меня скорее облегчение, так как попасть туда при нашем графике все равно было невозможно, а побывать в Толедо и упустить такую возможность было бы стыдно.
Толедо – город средневековых узких улиц, крепостных стен и готических соборов. Таких городов в Европе тысячи, но здесь есть особая атмосфера – следы арабского владычества, остатки еврейского квартала, поверженные победоносной Испанией. Здесь я впервые увидел и ощутил, Реконкисту не как книжное событие, которое было невесть когда, невесть где, да и было ли вообще, а как историческую реальность. Позже я заметил, что чем дальше мы забирались на юг Испании, тем сильнее ощущался дух мавританских времен. В Толедо, освобожденном в XI веке, он чувствовался слабо – это город победоносной Реконкисты, которая столетиями пыталась выжечь каленым железом (часто в буквальном смысле слова) следы мусульманского владычества. И все же поразительно, что через почти тысячу лет эти следы видны даже самому поверхностному туристу. Невольно задумаешься, а что у нас в Минске осталось от культуры и жизни тысячелетней давности. Ничего, кроме глиняных черепочков, которые находят при строительстве метро. А ведь тяжелых событий и войн история Испании помнит так же много, как и история Беларуси. Наверное, дело в людях, которые и строили то, что стоило беречь и берегли то, что строили их предки. Об отношении к памятникам в Толедо даже не стоит и упоминать. Не хочется писать о том, что знаю только из книг, но своими глазами я видел, как построен на склоне холма эскалатор, соединяющий автостоянку, на которую подъехал наш автобус, с историческими кварталами города. Он вписан в склон, так, что абсолютно не бросается в глаза! Ведь важен не только каждый памятник в отдельности, но и сохранение исторического ландшафта в целом.
Эскалатор в Толедо
Толедо имеет давнюю славу города оружейников – в старину доспехи и оружие, выкованные здешними мастерами чрезвычайно высоко ценилось в Европе. Сейчас, конечно, все это выродилось в заурядное ремесленничество – сувенирное оружие и чеканку, кому теперь продашь настоящий клинок? Но, все-таки помня о знаменитом толедском оружии, я не отказал себе в удовольствии купить в одной из мастерских кинжал (тупой, конечно), остро сожалея при этом, что таможня не пустит меня на Родину с настоящим мечом. Здесь, в Толедо, я впервые смог увидеть здания, построенные в стиле «мудехар» – уникальном испанском архитектурном стиле, сформировавшемся в XII-XIV веках на уже освобожденных от мавров землях, но основанный на использовании именно арабских архитектурных элементов, таких как подковообразные арки и яркие декоративные орнаменты. Стиль этот создавали мавританские мастера по заказу новых христианских властителей Испании, он на долгие столетия предопределил облик страны даже после того, как были изгнаны арабы.
В последние десятилетия в европейской исторической литературе сложилось мнение о губительности Реконкисты для прогрессивной арабской культуры Испании, мол, варвары-испанцы разрушили высокоразвитую мавританскую цивилизацию. Отчасти это так и было, но всем этим историкам стоит приехать в Толедо, где на стене монастыря Сан Хуан де Лос Рейес до сих пор висят кандалы, снятые с узников-христиан при освобождении разных городов Испании! Теории и реальность – это очень разные вещи!
Кандалы - трофеи Реконкисты на стене монастыря
Мы прошли через весь город и выходили из Толедо по старинному мосту Сен-Мартен. Вообще-то там ко всему применимо прилагательное старинный, а по местным понятиям он как раз довольно новый – построен в начале XIV века. Здесь перед глазами открылась замечательная панорама реки Тахо. Она огибает Толедо с трех сторон, но при этом остается за чертой города. Здесь первый раз я увидел заросли агавы, растущей так, как у нас крапива. Местами берега реки мрачные и скалистые, но местами застроены причудливо разбросанными по безлесным холмам домами.
Заросли агавы на мосту Сен-Мартен
Долина реки Тахо
Мост Сен-Мартен. Наш автобус на том берегу, первый слева от башни
Хотя Толедо небольшой город, за жалкие два часа я успел только понять, что Толедо практически не увидел. Можно составить целый список тех мест в Толедо, которые я смог увидеть только снаружи – это и Кафедральный собор с уникальнейшей коллекцией картин и фресок и грандиозной сокровищницей, и музей Эль Греко и древние синагоги Толедо, превращенные в церкви (одно только название синагога Санта Мария ла Бланка чего стоит). Кстати, еврейская история Толедо очень интересна. Изгнанные в 1492 году испанские евреи до наших дней сохранили память об Испании и даже особое название - евреи-сефарды. До сих пор, как рассказывают в Толедо, туда приезжают потомки сефардов, у которых сохранились ключи от своих домов. Что характерно для Толедо – они находят свои сохранившиеся дома и их ключи открывают сохранившиеся замки.
Монастырь Сан Хуан де лос Рейес
Мы выехали из Толедо в пятом часу дня. Впереди у нас лежали степи Эстремадуры. Этим красивым словом обозначается жутко тоскливая местность, напоминающая о фразе из песни «И лошадь устала степями скакать…». Ехали мы, к счастью, не на лошади, но все равно впереди у нас был серьезный марш-бросок – 780 километров до Лиссабона должны были остаться позади до ночи. Таков темп автобусного путешествия, особенно такого дерзкого, как наше. Эстремадура – часть автономного района Кастилия-Ла-Манча и, как понятно из названия, это примерно те места, где скитались славный Дон Кихот и прославленный Санчо Панса. Невеселые пейзажи были перед ними! Постоянно сверяя наш маршрут с путеводителем, я отметил для себя, что мы проехали всего в нескольких километрах от Трухильо, родного города знаменитого Франсиско Писарро, завоевателя Перу.
Еще в путеводителе было написано «тут не встретишь особых кулинарных изысков, но есть традиционные блюда, которым стоит доверять: запеченная козлятина и баранина, превосходная ветчина, свежая речная форель, дичь…». Увы, проверить эти бесценные сведения на практике не удалось. Где-то посередине этих бескрайних степей голод заставил остановиться у какого-то придорожного ресторанчика, единственного, по моим впечатлениям, на сто километров вокруг. Вся наша орда – больше 30 человек, радостно направилась к нему, предвкушая, как потрясенные нашей численностью официанты бросятся разворачивать скатерти-самобранки и метать на стол традиционные эстремадурские, а равно и интернациональные, блюда и напитки (как и положено, по нашим представлениям, в тех местах, где правит золотой телец).
Как бы не так! Ресторан встретил нас гробовой тишиной, на витрине в одиночестве лежало нечто напоминающее копыта. Судя по виду, они принадлежали быку, убитому во времена Хемингуэя и гражданской войны. В довершение картинки у витрины вяло переговаривались два типа жутко напоминающие мексиканских бандитов из фильмов о Зорро. Это был полный крах. Сиеста! Ни за какие деньги в Испании, тем более в такой глуши, никто не станет прерывать свой драгоценный отдых ради работы. Это самое яркое впечатление от Эстремадуры, оставшееся у меня и первое столкновение с загадочной испанской сиестой. А еще говорят, что славяне ленивы и не предприимчивы. Где уж нам до испанцев! Во всяком случае, у нас рестораны не закрываются на обед часика на два-три, чтобы персонал мог не спеша поесть и спокойно вздремнуть после трапезы.
Уже вечерело, когда вместо унылых степей мы увидели за окном совершенно новые пейзажи, непохожие, наконец, на привычную среднееевропейскую природу. Мы въезжали в Португалию. Около десяти вечера мы уже были в своем отеле в центре Лиссабона. Мы добрались от Минска до Лиссабона всего за 5 дней!
Продолжение следует...
Автор и фото: Александр
Хотите увидеть ваш репортаж на страницах Holiday.by, чтобы о вашем путешествии узнало много людей? Присылайте интересные материалы о ваших поездках на адрес редакции press@holiday.by с темой письма "Репортаж для Holiday.by + его название". И не забывайте подписываться :)
Читайте весь рассказ о путешествии в Португалию на автобусе:
Подпишись на Holiday.by!
Только отборные материалы в наших каналах